Dompnac

C’est à l’issue d’une longue route, de tournants à n’en plus finir, qu’enfin au fond de la vallée, se dessinent les contours de quelques maisons et de l’église de Dompnac. Que l’on arrive ici par la route du bas, la plus facile, ou par la route du haut franchissant le col de Lèbre après avoir traversé Saint-Mélany, le village semble toujours ramassé sur lui-même, sous la domination des montagnes alentours. Avant la fin du XIXe siècle, l’accès par la vallée de la Drobie n’existait pas. Pour rejoindre Dompnac, il fallait passer par les crêtes. Dompnac était vraiment un village isolé, un village du bout du monde.

Le bourg se compose de seulement une poignée de maisons, l’école, cachée au bout d’un chemin dans les arbres, la mairie et l’église. Une poignée de maisons pour une poignée d’habitants ; soixante-quatorze en 2013, un petit peu plus semble-t-il cette année. L’hémorragie humaine s’est arrêtée dans les années soixante-dix, mais la vallée revient de si loin. La désertification intégrale commençait à sonner le glas des espoirs des hommes. Aujourd’hui comme hier, tous les habitants de Dompnac ne sont pas rassemblés autour de l’église, la commune comprend une dizaine de hameaux dont le Serrou, la Gineste, Granzial, Merle, Pourcharesse… Ce dernier s’étale au soleil derrière le col de Lèbre, peu après le lieu-dit le Ron des Fades, et son étonnant condensé d’architecture locale en miniature se développant dans une clairière de châtaigniers, œuvre de Pierre Bouvarel. Juste en face se dresse, discrète dans les arbres soulignant la crête, la chapelle Saint-Régis.
La vie fourmillait dans toute la montagne du massif de Prataubérat autrefois. Des serres, autrement dits des sommets ou des crêtes, jusqu’aux vallées profondes de la Sueille et du Pourcharesse où l’eau coule en cascade…

Des faïsses, des sources voûtées, des sentiers caladés, des béalières ont été façonnées par l’homme, amenant un paysage agricole dont l’âge d’or se situa au milieu du XIXe siècle. Plus de mille personnes vivaient ici, de la castanéiculture, de la sériciculture, de l’élevage des chèvres et des moutons. Il se dit même que le plus gros châtaignier d’Ardèche se trouverait au hameau de Granzial, avec un tronc de huit mètres de circonférence. Localement on le nomme « l’arbre aux cent-vingt fagots ».
Si le châtaignier régnait en maître sur les pentes des montagnes, au fond des vallées, l’olivier et la vigne côtoyaient les vergers d’arbres fruitiers, les jardins et les cultures de seigle et d’orge, de pommes de terre et de pois chiches. Les prés de fauche pour l’approvisionnement en foin se trouvaient le long des ruisseaux et tout en haut des montagnes, les troupeaux de moutons trouvaient estives et landes herbeuses, pour pâturer en été. Il est parfois bien difficile de retrouver aujourd’hui cette organisation agricole en observant les pentes des montagnes. La déprise agricole a rendu les terres à la friche, la forêt gagne inexorablement. Le climat aux accents méditerranéens, permet aux chênes verts et aux micocouliers de s’épanouir, tandis qu’en hauteur, les genêts, la callune et la gentiane se plaisent.

Les terres se perdent petit à petit, même si les efforts de quelques passionnés redonnent une lueur d’espoir, mais les hameaux renaissent. Soigneusement restaurées, beaucoup de maisons ouvrent leurs volets, certes à la belle saison seulement, mais elles vivent et ont évité la ruine. On peut espérer qu’un jour les enfants des habitants temporaires d’aujourd’hui s’installeront ici et développeront une activité agricole redonnant vie à la terre, celle qui a permis à tant de familles d’en vivre autrefois.
En attendant ces temps-là, on peut admirer les magnifiques toits de lauzes des maisons, le clocher à peigne de l’église romane du bourg, le jardin poétique du Clos du Pioule à la belle saison, et partir sur les nombreux sentiers à la découverte de cette terre de montagne qui ne s’offre pas au premier regard.